Голубое молоко в огромной ванне: невероятное озеро Сорапис

Голубое молоко в огромной ванне: невероятное озеро Сорапис

Настоящим богатством Доломитовых итальянских Альп является озеро Сорапсис. Как не странно, но об этом удивительном месте крайне мало информации. Об этом озере больше всего знают работники отеля, расположенного относительно ближе всего к водоему, они настоятельно из года в год рекомендуют туристам посетить столь дивное место. В гостиницу могут предложить карту, как лучше всего добраться до озера.

Существует пять путей до Сораписа. Согласно некоторым путям, пришлось бы шагать по самым опасным скалам. Но есть и более скоростные пути, которые не приведут к самоубийству. Поэтому вам не составит труда выбрать более благоразумный маршрут. В целом путь недалекий, порядка 5 км. Для умелого и опытного туриста-путешественника, 5 км – это сущие пустяки. При этом важно знать, что тропы не предусматривают езду на автомобиле, ввиду чего дойти можно лишь пешком. Первое время дорога относительно ровно стелится перед вами, но через некоторое расстояние, перемещаться становится крайне тяжело, начинают мешать скальные лбы, сыпухи, лавинные выкаты. Но, несмотря на все препятствия, идти легко, хотя бы только потому, что, открывается безумно красивый вид как на ладони. И чем дальше, тем красивее. От раскинувшейся панорамы действительно захватывает дух.

В качестве рекомендации стоит отметить, если не хотите на узкой тропе постоянно сталкиваться с туристами, что приводит к некоторому дискомфорту и без того на опасной тропе, то лучше всего отправляться в сторону озера с самого раннего утра.

Как только вы доберетесь до назначенного пункта, вы поймете, что проделанный сложный путь был не зря. Открывшийся перед вами пейзаж захватит дух. Цвет воды озера выглядит просто потрясающим. Возникает ощущение, что цвет нереальный, а компьютерная графика. Возникает ощущение, что перед вами не озеро, так как Сорапис схож с огромной ванной, которая до краев наполнена белоснежным молоком. Молочная голубизна очень тонко и нежно укутывает подводные камни.

Сорапис расположен на высоте почти 2 км выше уровня моря, питание водоема происходит за счет талых вод. Уровень воды в озере может изменяться. Ближе к осени Сорапис немного мелеет, воды становится значительно меньше. Таким образом, происходит влияние ранних заморозков.

Противоположная сторона озера образована благодаря снежным массивам со склонов. Возникает скопление снега, спрессовывание, после чего камни падают вниз, они стираются и превращаются в песок. Под горой возник практически целый пляж, вероятнее всего, года погода хорошая и греет солнце, то местные жители и прибывшие туристы отдыхают там. Ко всему прочему, удобно, что прямо около озера Сорапис имеется гостевой дом, где можно поселиться и провести там некоторое время.

Отзыв: Треккинги в Доломитовых Альпах (Италия, Сан-Вито ди Кадоре) – Озеро Сорапис и озеро Брайес – удивление и восхищение

Я люблю путешествовать, побывала во многих странах, но самой любимой остается Италия!
Два года подряд мы с друзьями ездим в горы для того, чтобы насладиться горными видами, природой и, отчасти, чтобы испытать себя.
В прошлом году мы останавливались в Сан-Вито ди Кадоре, недалеко от Кортины д Ампеццо и за пять дней мы совершили следующие треккинги: к озеру Сорапис, к Тре Чиме, к Чинкве Торри. Так же мы были в Доббиако, съездили к озерам Доббиако и Брайес, обошли окрестности вокруг нашего отеля Dolomiti в Сан-Вито ди Кадоре.
В этом отзыве я постараюсь коротко описать наши путешествия.

Итак, озеро Сорапис.

На автобусе с автостанции Кортины едем в сторону Тре Чиме или Ауронцо. Выходим на остановке Тре Крочи. Остановка по требованию, поэтому не забываем предупредить водителя. От остановки начинается тропа 215, которая приведет нас к озеру Сорапис. Есть еще несколько маршрутов, один из них начинается от Фаллории, но считается сложнее, чем 215.

К Сорапису мы отправляемся с утра пораньше. Общее протяжение маршрута у нас составило 9 км в одну сторону. В путеводителях написано, что путь равен 5 км, где- то четыре км мы еще намотали))
В своем начале тропа петляет через лес, не является сложной для продвижения.

На тропе будут встречаться такие же путешественники, как мы. Все здороваются, приветствуют друг друга.

Чем выше, тем тропа становится сложнее, дорога каменистее, а виды – шикарнее!

На некоторых участках дорога проходит по краю обрыва.
Для облегчения пути в скальной породе проложены ферраты – это стальные тросы, за которые можно держаться. Для преодоления феррат на тропе к Сорапису специального снаряжения не требуется.

На тропе нужно быть очень внимательными и сконцентрированными. Мой совет идти к озеру без частых фотопауз, так вы сэкономите силы, быстрее дойдете до озера и сможете уделить на озеро больше времени. А на обратной дороге уже фотографировать – солнце после обеда будет сзади и не будет мешать делать красивые кадры.

На пути вы повстречаете несколько водопадов. Вода в них ледяная.
Еще один совет – мониторить погоду за день и в день отправления к Сорапису. Если ожидается дождь, то поход лучше отложить.

Это сухое русло горной реки. В дождь здесь будет все в водном потоке.

Есть сложные участки, где нужно быть особенно внимательными. В некоторых местах проложены металлические лестницы.

Но есть и такие красивые пейзажи и тенистые участки.

И такие плиты. Если подытожить прохождение всей тропы, то она будет под силу физически подготовленным людям, но не обязательно в отличной спортивной форме. По тропе шли дети, старики, собаки – каждый в своем темпе. Обязательна треккинговая удобная обувь, желательно – палки, естественно, не обойтись без воды, головного убора и солнцезащитных очков.

Наградой будет озеро молочно-голубого цвета красоты неописуемой, лежащее высоко в горах!

Уверяю вас – это не фотошоп. Это цвет озера Сорапис!

Озеро находится в обрамлении горных вершин. Многие специально приходят сюда, чтобы встретить закат и восход.

Вокруг озера можно обойти за полчаса. Есть пляж, на котором можно отдохнуть и искупаться. Так же недалеко от озера находится рифуджио, где можно перекусить.
Мой совет – купите швепс и выпейте после восхождения, почувствуете прилив сил и бодрость духа.
Обратный путь будет такой же или, если вы еще не устали или уже отдохнули, то можно пройти по 216 и 213 тропе и выйти к канатной дороге Фаллория, которая находится в Кортине.
Последний автобус от Тре Крочи в сторону Кортины в июне месяце был в 17.10, поэтому рассчитывайте силы и время.

После сложного и утомительного похода к озеру Сорапис, мы решили дать себе отдых и отправились к озеру Брайес. В Кортине на автостанции мы покупали так называемую “Карту гостя” за 18 евро и передвигались по ней в пределах провинции Беллуно области Венето.
Доехать до озера Брайес легко из Кортины на автобусе 445 до города Доббиако (билеты на этот автобус покупаются непосредственно у водителя, так как другой регион Италии – Bolzano в Trentino -Alto Adige). В Доббиако выходить нужно не на жд станции, а на автостанции, где пересадка на автобус 442. На автостанции никуда ходить не надо, автобусы останавливаются рядышком, при необходимости ждут друг друга.
Вообще в Италии очень удобное автобусное сообщение. Расписание стыкуется таким образом, что вам не приходится подолгу ждать следующий автобус.

Остановка у озера Брайес практически рядом с озером, что очень удобно. Озеро очень живописное. На фоне гор, необыкновенной расцветки воды. В нем можно искупаться в солнечный денек, устроить пикник, просто отдохнуть.

Вокруг озера можно прогуляться. Получается. что один берег у него пологий, а по другому проложена тропинка по склону горы. Поэтому, если вам посчастливится доехать до озера, то советую при входе идти в левую сторону.

На озере есть несколько пляжных зон на разных его концах.

Можно здесь встретить и таких чудесных коровок.

Есть здесь причал с прокатом лодок, небольшая церковь, сувенирный магазин, кафе, зоны для пикника, множество скамеечек вокруг озера для отдыха.

Озеро Брайес – чудесное место для отдыха в Италии. Рекомендую всем.

Голубое молоко в огромной ванне: невероятное озеро Сорапис

Чуть больше месяца назад мы уже публиковали статью от Светланы Воробьевой о путешествии к австрийским озерам, а на сегодня Света подготовила для вас что-то очень особенное. Мы не перестаем удивляться сколько потрясающих мест на нашей планете, и искренне считаем, что побывать в одном из них и заполучить подобные снимки на память – чистое везение.

Несколько недель назад мы вернулись из нашего небольшого путешествия по Тиролю, и я уже спешу поделиться с вами фотографиями двух волшебных итальянских озер: Lago di Sorapis и Lago di Braies.

Озера эти совсем разные и непохожие друг на друга, объединяет их только то, что они находятся в Доломитовых Альпах, располагаются относительно недалеко друг от друга, и их можно с легкостью посетить за один день.

Подробный рассказ начну по хронологии с озера Sorapis — одного из самых необычных мест, что я когда либо видела!

Мы начали свой путь от городка Cortina d’Ampezzo, где останавливались на одну ночь. Дорога на машине от города занимает около 15 минут. Доехать по Passo Tre Croci вы сможете до начала пешеходной тропы, которая ведет к озеру, вы ее легко найдете на Google maps, она там одна, не ошибетесь. В начале тропы вы сможете оставить свою машину и отправиться к озеру. Мы, например, не долго думая, запарковали машину просто на обочине. Далее начинается самое интересное!

Добраться до озера можно только пешком, ну или, вероятно, на вертолете (нами была замечена вертолетная площадка наверху). Вариант с поездкой на велосипеде рассматривать совсем не советую! Путь к озеру длиной 5-6 км, займет он примерно 1,5 часа, а по пути вас будут ждать великолепные горные пейзажи.

Тропа, по-началу достаточно широкая грунтованная и сухая, постепенно превращается в весьма непростую дорогу с горными ручьями, крутыми подъемами и спусками, грязью и камнями/корнями. Кое-где тропа идет по краю обрыва, кое-где сделаны лестницы и металические прутья, чтобы можно было держаться. Но в целом, все не так уж и страшно и специального оборудования или обуви для прохождения не требуется (мы шли просто в кедах), нужно просто быть морально готовыми! Я честно считаю, что увиденное стоит всех усилий.

Само озеро ледниковое, совсем не глубокое и невероятного голубого цвета! Обойти его по периметру можно минут за 30. Также можно поудобнее устроится на каком-нибудь камне и перекусить перед обратной дорогой глядя на потрясающий пейзаж (лавочек у озера нет). Также рядом с озером есть «горная хижина» – отель Rifugio Vandelli, там можно перекусить или переночевать, но мы в нее не заходили.

После спуска от озера Sorapis, мы планировали возвращение из Италии в Австрию, и не сильно отклоняясь от маршрута, решили заехать на еще одно озеро — Lago di Braies.

Расстояние между озерами около 40 км, дорога займет чуть менее часа. На машине можно доехать почти до самого озера, парковка стоит 4 euro за весь день. На берегу есть отель, ресторан и несколько закусочных. Мы сначала там пообедали, а потом уже вышли в самому озеру… и тут я могу только сказать, что это озеро по праву называют «жемчужиной» Доломитовых Альп! Оно невероятно красиво!

Braies достаточно большое озеро, прогулка вокруг без остановок заняла у нас ровно час. По периметру оборудованы дорожки и зоны отдыха, также на берегу есть лодочная станция. Мы очень хотели взять там напрокат лодку, но, к сожалению, на момент нашего прибытия станция была закрыта.

Если вы окажетесь на севере Италии, то я очень советую вам доехать до Lago di Braies! И лучше всего приезжать на озеро утром или вечером, так как днем сюда привозят целые автобусы туристов.

Доломитовые Альпы: озеро Сорапис

Венето: полезная информация

  • Информация о регионе
  • Карта Венето
  • Куда сходить
    • Достопримечательности (18)
    • Магазины и ТРЦ (24)
    • Аэропорты (5)
    • Озера (3)
    • Храмы, соборы, мечети (15)
    • Фестивали, праздники, шоу (2)
    • Рестораны и кафе (11)
    • ЖД вокзалы (2)
    • Мосты (3)
    • Парки развлечений (3)
    • Площади (3)
    • Замки, дворцы (4)
    • Музеи (6)
    • Галереи (1)
    • Фуникулеры, канатные дороги (1)
    • Парки (1)
    • Туристические офисы (1)
    • Порты (1)
    • Горнолыжные курорты (1)
    • Учебные заведения (1)
  • Забронировать отель в Венето
  • Отзывы туристов
  • Фотографии Венето
  • Вопрос-ответ

Озеро Сорапис, расположенное среди вершин горного массива Сорапис , настоящая “вишенка на торте” в итальянских Доломитовых Альпах. Но, по неведомым мне причинам, информации о нём нет практически никакой. Ни в интернете, ни в путеводителях по региону. Сама я о нём узнала совершенно случайно от хозяина маленького альпийского отеля, который настоятельно рекомендовал посетить это место. О самом хозяине отеля стоит рассказать отдельно – Ули, немец, женатый на итальянке, интеллектуал, коммунист, пацифист и невероятный добряк. Поэтому верилось ему безоговорочно. Уже дома я нашла несколько описаний Сораписа. Но тогда никакой информации не было, фактически шли наугад. И это только усилило “вау-эффект” от встречи с озером.

Итак, как же добраться до этого по-настоящему скрытого сокровища: проще всего это сделать из Кортины-д-Ампеццо. Если вы на авто, то выехать из города в направлении озера Мизурина и примерно через 8 км. остановиться у указателя Tre Croci. Если же вы “безлошадный”, то тоже нет проблем. Садитесь на автостанции Котрины на любой автобус с надписью Tre Cime или Auronzo и просите водителя остановиться у того же самого указателя. Дальше всё очень просто, прекрасно протоптанная тропа там одна, начинается она прямо у трассы, заблудиться очень сложно. Маршрут лёгкий, составляет примерно 5 км. в одну сторону. Только в паре мест участки пути идут по краю крутого обрыва и вызывают головокружение, но ничего действительно опасного, озеро стоит некоторых рисков.

Для тех, кто в этих местах захочет провести времени побольше и освоить разные маршруты: озеро Сорапис заложено в маршрут № 213 и 215. Карту с маршрутами можно взять в любом местном информационном агенстве или отеле.

Вместе по всему миру

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Объявление

Информация о пользователе

Вы здесь » Вместе по всему миру » Рассказы: Италия » Пешком по Доломитам

Пешком по Доломитам

Сообщений 1 страница 10 из 248

Поделиться12017-02-07 16:29:05

  • Автор: Julia
  • Корифей туризма
  • Откуда: Питер
  • Зарегистрирован: 2007-12-13
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 15121
  • Уважение: [+159/-2]
  • Позитив: [+2/-0]
  • Пол: Женский
  • Награды:
  • Провел на форуме:
    2 месяца 11 дней

Доломитовые Альпы… впервые мы оказались там проездом семь далеких лет назад, зарулив на денек из Гарды. И, бывает же любовь с первого взгляда, единодушно решили, что сюда нужно приехать отдельно и смотреть Доломиты с чувством, с толком, и с расстановкой. Потом были разнообразные поездки в горы и не только, наши акценты постепенно смещались с автомобильно-созерцательных путешествий к активно-пешеходным и Доломиты в этом ключе выглядели еще более соблазнительными. В копилке уже лежали несколько красочных и наполненных полезной информацией рассказов, утащенных с разных форумов, но никак не складывалось, то одно, то другое направление казалось более привлекательным. И вот неожиданно, после оказавшейся довольно напряженной поездки в Китай мы решили, что не готовы второй отпуск проводить в экстремальных условиях и отказались от запланированного пешего похода с палаткой в Саяны. Ужосccc, май месяц, а у нас нет мыслей на осенний отпуск. Что же делать, куда податься? И тут, своевременно появившийся рассказ Лены о Доломитах, расшевелил давние намерения.

Слава богу, с визой, билетами и отелями проблем не возникло, и маршрут сложился сам собой:
31 августа – прилет в Милан
1-8 сентября – Доломиты с базированием в Canazei и Cortina d’Ampezzo
9-12 сентября – небольшой релакс в Лидо ди Венеция.

Большое спасибо Лене и Диме за помощь в экспресс проработке деталей поездки и тем, кто активно обсуждал возможность размещения в Венеции в высокий сезон.

Тут я сразу же признаюсь, что поездка оказалась ВЕЛИКОЛЕПНОЙ! Практически идеальное путешествие – удобный перелет, небольшие переезды, комфортное размещение, роскошные горы вокруг, опоясанные разнообразными пешими маршрутами любой категории сложности, куча подъемников, позволяющих сделать треки менее напряженными, и конечно, щедрый подарок от природы – чудесная погода, не испортившая нам ни одного трека!

Поскольку информации по северу Италии у нас на форуме в избытке, сосредоточусь только на описании прогулок/треков, стараясь быть полезной, но не многословной.

Общий список того, что мы успели:

Из Canazei:
Alpe di Siusi. Bulacia – прогулка 7 км. +125м/-300 м.
Torri di Vajolet (Santner) – трек 15 км. +/-1300 м.
Piz Boe – трек с подъемом на вершину 7 км. +/-500 м. + подъемник на Seceda
Viel del Pan – прогулка/трек к Marmolada 14,7 км. +/-700 м.
Sassolungo – трек 10,5 км. +180м/-640 м.

Из Cortina d’Ampezzo:
Lago di Sorapis – трек 12 км. +/-510 м.
Tre Cime di Lavaredo – трек 12,3 км. +/-550 м.
Cinque Torri – прогулка 5,3 км. +/-330 м.

Поделиться22017-02-07 16:33:52

  • Автор: Julia
  • Корифей туризма
  • Откуда: Питер
  • Зарегистрирован: 2007-12-13
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 15121
  • Уважение: [+159/-2]
  • Позитив: [+2/-0]
  • Пол: Женский
  • Награды:
  • Провел на форуме:
    2 месяца 11 дней

31 августа – прилетев в Милан в районе полудня, мы взяли в аэропорту машину и рванули на север, в Больцано. Я надеялась там посмотреть хоть что-нибудь из достопримечательностей, но сил и времени хватило только на короткую прогулку по центру. Больцано милый городок и, безусловно, заслуживает более пристального изучения, но у нас были гигантские планы, в которые он определенно не вписывался.
Еще хотелось бы упомянуть об очень удачном размещении в Больцано – отель Stadt Hotel Città
Расположен на центральной площади, но весьма удобен для автомобилистов – под площадью подземная парковка, имеющая лифт прямо в холл отеля.

1 августа – по прогнозу обещаны осадки во второй половине дня, поэтому мы выехали сразу после завтрака. В планах небольшая, как бы разминочная прогулка по плато Alpe di Siusi. Подняться на него можно с разных сторон, но поскольку мы ехали из Больцано, самым удобным оказался подъемник из Siusi (Seis).
Оставив машину на полупустой еще парковке мы поднялись на станцию Compatsch и, пройдя немного вперед, пересели на другой, совсем коротенький подъемник к хижине Puflatsch.

На карте хорошо видна схема движения, и сориентироваться там очень просто. Маршрут круговой, движение против часовой стрелки.

7 км. +125м/-300 м

Alpe di Siusi – большое плато на высоте примерно 2000м, с которого открываются великолепные виды на окружающие горные вершины и склоны. Мы прошлись по небольшой его части, которая называется Mont de Bulacia (Puflatschalm).

Решение начать знакомство с Доломитами с Alpe di Siusi было очень верным. Сама прогулка оказалась совершенно не утомительной, и мы смогли увидеть многое из того, что собирались более подробно изучать в последующие дни. Окажись мы здесь позже, думаю, что этот маршрут показался бы не таким впечатляющим.

Утоптанная тропика легкой змейкой вьется по мягким холмам. Вокруг зеленые луга, птички щебечут, слышится звон колокольчиков… ну, представили уже, как там было хорошо? Прямо пасторальная картина, но вместо овечек очаровательные коровы и белогривые лошадки.

За спиной остается знаменитый Носорог Шлерн (Sciliar/Schlern), не очень узнаваемый с этого ракурса.

Приключения “одинокой сумасшедшей” в Альпах. Часть 4. У Божьего перста.

Часть 4. У Божьего перста.

Перевал Tre Croci (Три креста), озеро Sorapis (Сорапис), вершина Dito di Dio (Палец Бога).

На автомобиле: Claut (569м)– Passo Tre Croci (1791м)– Cibiana di Cadore- Claut – пробег 182 км

Пешеходная часть: Passo Tre Croci (1791 м) — Rifugio A.Vandelli al Sorapis (1928м) – Lago del Sorapis — Passo Tre Croci — 5 часов

Как всегда, рано утром я была уже на коне, то есть в машинке. Мой путь лежал на перевал Tre Croci и затем пешком к озеру Sorapis. Утро порадовало солнышком, однако уже чувствовалось приближение осени. В долине стоял плотный, как молочное море туман. Пока я ехала до плотины, то периодически поднималась над ним и ныряла в него, как преисподнюю. Повключала все противотуманки, какие могла, видимость была минимальная. Если честно, то жутковато было.


Но после выезда на трассу, туман рассеялся. Сама дорога вызвала у меня только положительные эмоции и даже нелюбимые мной тоннели показались вполне себе приемлимыми для скорого передвижения. Я, конечно, за первые дни уже пообвыкла и к горным дорогам, и к новой машине, но, надо сказать, что дорогу на Кортину-д-Ампеццо при всем желании экстремальной не назовешь. От Кортины до перевала — посложнее, но это всего 8 км.

Перед поездкой я все места возможных парковок просмотрела в гугле заранее. Поэтому здесь, на этом перевале я знала, что, если не встать в самом начале у таблички с названием перевала, то потом это сделать будет проблематично. Так я поступила. Переодевшись для прогулки, я отправилась вперед к указателю тропы № 215.

Если вам удасться быть в этих местах, то очень рекомендую такую прогулку совершить. Я прошла на своем веку много разных маршрутов. Были и несложные, но скучноватые, когда грело только ожидание, что в конце увидишь красивые панорамы, а на самом пути вроде и посмотреть нечего. Были очень сложные, когда идешь, преодолевая еще и себя, а не только дорогу. Но этот маршрут приятно удивил. С одной стороны на нем не было затяжных, изнуряющих подъемов, но все же были изюминки в виде лестниц и перил над пропастью. С одной стороны вроде тропа шла лесом, но справа был отвесный склон, а слева — обрыв, открывающий необъятное пространство неземной, а вернее, наоборот, земной красоты.







Картинки и сама тропа постоянно менялись, преподнося разные сюрпризы, поэтому не было ощущения монотонности.




И вот почти через два часа пути перед глазами открывается вид на то, ради чего все это было: озеро Sorapis невероятно красивого цвета и возвышающаяся над ним вершина Dito di Dio, что означает Перст Божий.

Тропа продолжается и вокруг озера, и можно пройти на противоположный берег с пологой поляной и предасться релаксу, что там и делали большинство туристов. Я тоже целый час провалялась на этой травке, в голове и теле чувствовалась только нега и блаженство.

Неожиданно эту нирвану прервал телефонный звонок из Питера. Вот они чудеса цивилизации! Находишься на высоте почти две тысячи метров, вокруг — только горы, ан нет — и здесь достанут!

Обратно можно вернуться по тропе №216 и 213 через перевал Forcella Marcuoira. Однако по карте я видела, что один участок довольно сложный, поэтому не стала рисковать и возвратилась по прежнему пути. Также я видела туристов со специальным снаряжением, которые направлялись дальше вверх за озеро. Судя по карте, маршрутов здесь достаточно и любой сложности.

В этот день у меня был еще один план. Так как путь домой лежал по долине Cadore, то я решила заехать в деревню Cibbiana di Cadore, о которой я узнала уже давно и очень хотела там побывать. Она известна тем, что стены ее домов расписаны картинами, описывающими жизнь этой деревни. Деревня располагается всего в 5 км от автострады, поэтому я решила, что на обратном пути вполне туда можно заехать, что я и сделала. Однако, оказалось, осмотр требует времени, а солнце уже клонилось к закату. Поэтому загадав, что все же постараюсь сюда вернуться, я отправилась домой.

Топ-5 озёр Доломитовых Альп

Автор Нина Акимкина

1. Озеро Мизурина

Припорошенные снегом скалы и отель, стоящий у кромки воды, – это озеро Мизурина. Вокруг него расположено несколько отелей, а местный климат считается благотворным для лечения респираторных заболеваний – озеро находится на высоте 1754 м. В 1956 году во время зимней Олимпиады здесь проводились соревнования конькобежцев – последние на естественном льду.

Курорт Кортина-д’Ампеццо расположен в 15 км, доехать оттуда можно на автобусе. От озера ходят автобусы в национальный парк Тре-Чиме-ди-Лаваредо, время в пути около 30 минут.

2. Озеро Ландро

Другое название – Dürrensee. Озеро находится у дороги, парковка бесплатная. Здесь стоит ненадолго остановиться и насладиться отражением гор. Ближайший населенный пункт – Доббиако – находится в 9 км. Оттуда до озера ходят автобусы. Озеро находится на полпути от Доббиако до озера Мизурина.

3. Озеро Карецца

Это озеро еще называют озером радуги – из-за необычного яркого цвета воды, который придают содержащиеся в ней минералы. Озеро сравнительно небольшое – обойти его вокруг можно за полчаса. Средняя его глубина всего 6 м, но весной достигает 17 м. Вода не прогревается выше +13 градусов.

Озеро находится в 25 км от Больцано, доехать можно на машине. Для посетителей оборудована парковка, есть сувенирный магазин и туалеты.

4. Озеро Сорапис

Озеро Сорапис самое труднодоступное из всех перечисленных. Нужно доехать из Кортины-д’Ампеццо до перевала Тре Крочи (Passo Tre Croci), оставить машину на стоянке, а дальше идти пешком 6 км в одну сторону. Усилия того стоят – наверху ждет голубое озеро в окружении острых скал. Примерно в середине осени озеро высыхает.

5. Озеро Брайес

Озеро Брайес, наверное, знает каждый, у кого есть инстаграм. Здесь все словно создано для идеальной картинки: изумрудно-голубая водная гладь, темно-зеленые сосны, устремленные ввысь скалы и деревянная лодочная станция. Это одно из самых глубоких озер Южного Тироля, его максимальная глубина достигает 36 м. Обойти озеро вокруг займет 1,5-2 часа, также можно взять напрокат лодку.

Если вы на машине, лучшее время для поездки сюда – рассвет или закат. В это время почти нет людей, вода спокойная и зеркальная, а тариф на парковку самый низкий. Ближайший населенный пункт – Виллабасса. Оттуда можно доехать на автобусе, время в пути около 20 минут.

Ученые в раскрывают тайны загадочного Голубого озера

В исследователи погрузились в изучение тайн одного из самых глубоких и загадочных озер в мире. С давних времен оно окутано множеством легенд. Местные жители утверждают, что водоем бездонный.

Экспедиция Русского географического общества мелко не плавает. Ученые исследуют самое глубокое карстовое озеро на планете. Все, что говорит руководитель группы, звучит фантастически.

Николай Максимович, заместитель директора по научной работе Пермского естественнонаучного института: «На свете 8 миллионов карстовых озер. Голубое озеро — самое глубокое».

Профессионалы в аквалангах несколько недель разбираются в тайнах загадочного водоема. Под рукой у них спецоборудование, глубоководные роботы и журналисты. Предложение погрузиться на метров для тех, кто впервые видит подводную лодку в горах Кавказа, звучит интригующе.

Как передает корреспондент НТВ Максим Березин, у местных жителей озеро вызывает едва ли не священный трепет. Одни говорят, что прямо на дне упокоилось отборное войско Тамерлана, другие уверены, что у озера вообще нет дна, а конница провалилась под землю. О глубине загадочного водоема ученые спорят с годов прошлого века.

Николай Максимович: «Здесь очень много вопросов. Известно, что сюда не впадает ни одна река, а выходит достаточно мощный поток. Мы до сих пор не можем понять, откуда он проистекает».

Слухи о бездонности водоема появились не просто так. Под водой существует сложная система пещер и туннелей, куда они ведут — для всех загадка. В озере периодически случаются мощные выбросы сероводорода. Оно считалось необитаемым, пока биологи не обнаружили единственный приспособившийся к таким условиям вид мелких рачков. На глубине 100 метров сейчас оживленно, там водолазы собирают пробы воды, скальной породы и растительности.

Эксперты Русского географического общества выполнили около 60 погружений и развеяли один из мифов голубого озера: под водой на глубине есть точка, которую можно считать дном. Но на этом открытия пока закончились. Сейчас экспедиция работает над дна, которая позволит понять, как же на самом деле выглядит таинственное озеро.

Доломитовые Альпы

Озеро Брайес

Дорога сюда пролегает рядом с австрийской границей. Через некоторое время перестаешь понимать, в какой ты стране: указатели – на немецком языке, дома и пейзажи – чисто австрийские.

Исторические события здесь все перепутали . Хотя это итальянская территория, но называется она Южным Тиролем, и язык великого Данте услышишь здесь не так часто, как язык Гете.

Направляемся в город Виллабасса, что в 10 километрах от озера. Сам водоем находится как бы в центре короны с горных вершин на высоте более 1500 метров. Вода даже летом здесь очень прохладная, редко кто пытается поплавать в ней. Но зачем, когда можно арендовать лодку.

Виды невероятные! Что влечет сюда туристов. Их столько, что, когда хотите побыть в одиночестве и насладиться тишиной, лучше приезжайте на рассвете. Пока другие спят, вы увидите хвосты туманов, из которых появляются лодки, маленькую церковь с лавочками у воды, молчаливые сосны и отвесные скалы . Картина такая же и после захода солнца. А ночью скалы проваливаются во мрак, и в них зажигаются мириады звезд, которые отражаются в темной воде. Космические впечатления!

Трет-Чиме-ди-Лаваредо

Возвращаемся к Доломитовым Альпам, и не куда-нибудь, а к самым известным вершинам.Час езды на юг – и мы в национальном парке «Tre Cime de Lavaredo».

Это самое многочисленное во всех Альпах скопления гор высотой более 3000 метров. Самыми прославленными из них являются Три Скалы, то есть Тре-Чиме Маленький, Большой и Западный пики. Все – почти отвесные. Интересно, что скала сложная для восхождения. В свое время перед покорением Эвереста каждый альпинист должен сдать экзамен, взойдя на один из этих пиков. Начал эту традицию человек-легенда, рекордсмен Рейнхольд Меснер.

Но если вы не покоряете горы, прогулка по парку и любование вершинами с нижнего ракурса – это тоже отлично! Особенно когда три вершины подсвечиваются солнцем или выныривают из тумана. Наблюдать такое можно со смотровой площадки в центре парка, достаться до которого только пешком.

Но и здесь есть приятные новости! Если вы путешествуете на машине или велосипеде, двигайтесь к убежищу «Rifugio Auronzo», где есть паркинг и где можно остаться на ночь. Оттуда до смотровой площадки час хода. С другой стороны есть меньший приют «Locateli», в который дойти только пешком. Зато из всех окон открывается вид Тре-Чиме!

Советуем провести в парке два-три дня, чтобы увидеть как можно больше и иметь резервное время на случай изменения погоды. А в горах она меняется почти каждый час! Мы застали и невероятный дождь и радугу, еще и надели очки от яркого солнца – все за один день!

Озеро Сорапис

Это маленькое, тщательно скрытое в горах водоем любого поразит своим неземным молочно-голубым цветом. И дело вот в чем. Озеро не имеет подземных источников и питается талыми водами. Тая, лед трется о камни, постепенно превращая породу в мелкую пыль, в котором полно минералов. Именно они и окрашивают воду в озере в «инопланетный» цвет. Кажется, что на глубине, под молочной лазурью, скрывается какое-то неземное существо! Чтобы все это увидеть, надо хорошенько поработать ногами.

Озеро Сорапис лежит в 5 километрах от трассы, и путь к нему занимает около 3-х часов . От паркинга начинается широкая дорога, которая постепенно сужается и превращается в оленью тропу. На некоторых участках надо идти, держась за стальной провод, закрепленный вдоль скалы, потому что с другой стороны – двухсотметровой пропасть!

Двое путешественников на встречных направлениях едва могут разминуться. Но несчастных случаев почти не бывает. Во время своего посещения мы встретили детей школьного возраста из летних лагерей. И осторожность все же не лишняя! У озера есть горный приют, дикий у самых неприступных на всем нашем «жемчужном» маршруте. Продукты и энергоносители сюда доставляют вертолетом.

Перевал Пассо-Гардена

От парка «Tre Cime» двигаемся в направлении знакомого уже городка Ортис. В 20 километрах от него пересекаем перевал Пассо-Гардена, который входит в тройку самых красивых в Италии. Он разделяет горную область на два горнолыжных «районы катания» и вносит свои коррективы в местный климат: зима в окружающих городах мягкая, снег появляется только в середине зимы, хотя это Альпы! Самое главное, что здесь множество подъемников, поэтому можно путешествовать на «креселке» хоть целый день.

Но и добраться перевала – еще и путешествие в путешествии. Только посчитать количество поворотов на дорожных серпантинах. За каждым открываются такие панорамы, быстренько загоняешь авто в «карман», достаешь камеру и бежишь фиксировать очередной природный шедевр. Если оказаться здесь во время восхода или заката, можно получить настоящий подарок от природы. И нам повезло!

Церковь Мадонна-делла-Корона

Представьте себе огромную скалистую пропасть, покрытую непроходимыми лесами. В одном ее уголке на отвесной стене высечены 1540 ступенек, ведущих в церковь на самый край скалы. Удивительно, что все это сделано человеческими руками. Каких невероятных усилий стоило ради Бога и красоты! А могли бы построить все просто на горе или под ней.

Архитектор совершил настоящий инженерный подвиг, еще и укрыл фасад храма мраморным резьбой. Без Божьего содействия здесь не обошлось!

Местность малоизвестная среди туристов, но очень почитается верующими. 1988 здесь правил сам Папа Римский Иоанн Павел II.

Последний сюрприз

Наконец путешествие подходит к концу и мы возвращаемся в Верону. И здесь еще один сюрприз!
Влюбиться окончательно в этот волшебный город и вообще в Италию можно за один вечер. Для этого отправляйтесь к смотровой площадки на склоне возле собора святого Петра и дождитесь сумерек. Вид вечерней Вероны, которая подсвечивается золотыми огнями фонарей, очарует навсегда. В соседнем кафе закажите коктейль Апероль-шприц и любуйтесь. Там, на западе, где еще светлый горизонт, сребляться белые шапки Альп .

Читать онлайн “Интернат [Повесть]” автора Пряхин Георгий Владимирович – RuLit – Страница 49

И жрет, зараза, действительно с удовольствием. Супчики, винегретики, кролика, что там еще? Голос крови. Достойный, хотя и незаконнорожденный отпрыск рабовладельцев. Я тоже храбрился, поддерживая разговор с Учителем, который пил в кровати чай. Плугов чуть слышно скребся в дальнем углу стола.

В разгар трапезы раздался звонок в дверь, такой же оглушительный, как наш.

— Бабушка! — испуганно прошептала Нина Васильевна.

— Бабушка! — радостно завопила Татьяна и понеслась в прихожую.

Мы ее еще не видели, но слышали, как она в прихожей объявила внучке, что к какой-то Варваре Евдокимовне ее посылали совершенно напрасно. Та жива-здорова и даже больше того — смылась в церковь послушать нового батюшку.

— Батюшку, батюшку, — передразнивала она кого-то, переобуваясь, видать, в домашние тапочки. — Смолоду за парнями бегала, и теперь туда же. Ба-а-тюшка, я ваша тетушка…

Бабушка шагнула в комнату. Древняя старуха с неожиданно черными бровями и с двумя лунками блеклой дождевой водицы под ними.

Не пей, братец Иванушка, из копытца, козленочком станешь… Смесь ведьмы и синеглазой Погони.

Увидев нас, обрадовано замерла, сделав полную полевую стойку:

— Здрасьте. Я — бабушка. В этой семье меня называют бабкой Дарьей…

(«Мама!» — взмолившийся голос Нины Васильевны. «Мама!» — выздоравливающий смех Учителя.)

— В этом доме меня называют бабкой Дарьей, — невозмутимо констатировала бабка Дарья. — Приличный народ зовет меня Дарьей Петровной. Как зовут вас, мне скажет Таня. Я тугоуха, и разговаривать со мной нужно погромче…

Мы это давно поняли. Еще лучше — помалкивать…

Бабка Дарья внимательно осмотрела застолье и сказала, что в доме, где есть девушка, молодых людей надо встречать с вином. Быстренько мотнулась в соседнюю комнату и возвратилась с двумя бутылками муската.

Как ни странно, рядом с бабкой Дарьей даже Плугов вскоре почувствовал себя свободным человеком. Гражданином. Гусаром. Гражданин же вообще распоясался; пустили козла в огород. Все вокруг пело, хохотало и плясало — я с Ниной Васильевной, Гражданин с Таней, Плугов, естественно, с бабкой Дарьей. Опершись на локоть, Учитель наблюдал за нами с кровати и тоже чистенько, по-стариковски смеялся.

Собственно говоря, пир начался со скандала. Притащив две бутылки вина и поставив их при общем напряженном молчании на стол, бабка Дарья еще раз ознакомилась с нашими постными физиономиями, а заодно и с нашими постными тарелками, и неожиданно обрушилась на сына и Нину Васильевну;

— Чему вы их учите? Я спрашиваю, чему вы учите молодых людей? Чистописанию, чистосъеданию и чистомолчанию…

— Бабка Дарья абсолютно права, — взвилась Погоня. — Это же сплошное чистилище, а не школа. Чистилище номер два, — уточнила она для Плугова.

— Мама! — обреченно оборонялась Нина Васильевна.

— Нет, кто же научит их смеяться, любить жизнь, пить вино и ухаживать за женщинами? Или все это вы предоставляете улице? Я уверена: никто из них не сумеет красиво открыть бутылку вина и, скажем, пригласить Татьяну к вальсу.

Тут бабка Дарья дала промашку. Не знала она, что кровь в жилах Гражданина с коньячным душком, как не знала и того, что он сам был улицей, хулиганским кварталом, который приличный народ обходит третьей дорогой.

Сама собой завелась радиола, и стареющий изгой, отставной кровосос России повел в эмигрантском танго случайную диву Парижа…

Так начался пир, так начались гражданство Плугова и анархия Гражданина.

Ах, бабка Дарья! Она сидела за столом и зорко следила, как лежится Учителю. Она плясала — ногами, глазами, плечами — и все равно следила, как там Учитель. И когда выходила из комнаты, тоже оставалась здесь, у изножья кровати. Нина Васильевна, ухаживая за нами, ухаживала за Учителем. Да и гости, наверное, были званы для него.

В доме болезнь. Многолетняя болезнь одного, ставшая болезнью всех. Она проглядывала даже сквозь здоровый — обожжешься! — румянец Татьяны: в том, как переглядывалась она с матерью, как по первому движению отца стремглав летела к кровати.

И пир был немножко с болезнью, хотя мы это поняли не сразу.

Подошел вечер. Нина Васильевна, попрощавшись с нами, заспешила в вечернюю школу, у нее были уроки. Выждав дистанцию, порхнула в дверь Погоня. Передала нам с порога прощальный привет, и Плугов понял, что у нее свидание. У нее еще будет прорва свиданий, куча парней (с двумя или с тремя мы будем знакомы), двое мужей, но Плугов в их число так и не прорвался: все кружит.